Не изменится практически.

А вот это не стоит - блоки работать правильно не будут.

Берешь подходящий шестигранник и ослабляешь винты в замке, где плечи крепятся к рукоятке.

Еще к стабилизации добавить:
Лук - система динамическая. При этом масса распределена неравномерно - правая часть лука тяжелее, там прицел, полочка, плунжер.
Добавление боковых стабилизаторов уменьшает эту неравномерность.
А на резких блочных луках ставят вообще один боковой стабилизатор - слева. Правый вообще не ставят.
Все эти тонкости для того, чтобы в момент выстрела динамика движения лука как можно меньше влияла на отклонения вылета стрелы.
Для повышения КПД механической системы, в общем. Как и было сказано выше.

Как немножко механик, попробую сформулировать некоторые механические последствия применения стабилизаторов:
1. Самое главное - стабилизация, повышение устойчивости конструкции за счет вынесенных центров масс (грузиков). также повышается общая инерционность конструкции и меньше влияет на ее поведение скажем тремор (мышечная дрожь). также нивелирует некоторые ошибки техники выстрела - например смещение упора руки в рукоятку немного влево-вправо, вверх-вниз.
2. Компенсация отдачи выстрела, возникающей вследствие того, что упор в лук осуществляется ниже геометрического центра лука, а стрела - по центру или немного выше. из-за чего действительно лук "бъет по лбу" стрелка. Это регулируется путем изменения длины стабилизатора, его массы и количества грузиков.
3. Гашение вибраций в момент выстрела и после выстрела. Это регулируется жесткостью и длиной "палок", "стаканами" и различными резинками перед грузиками. Хотя вибрации могут возникать и из-за "кривизны" и неодинковости плеч, "кривизны" замков, неправильно настроенной разницы баз и т.д.
Хорошему луку эти виброгасители могут просто не понадобиться.
С точки зрения механики - многопараметрическая оптимизационная задача, с огромным количеством варьируемых параметров.

И как это лечится? На что обратить внимание? Какие можно попробовать упражнения?
Короче, что делать, чтобы от этого избавиться?

Да нету тренера! И никогда не было.

А как 3-й выстрел?
Пальцы же в сторону отлетают. Это типичный мой отлет в семерку, коих бывает парочка в серии обязательно.
Может с других ракурсов поснимать? С каких?

Насчет Proaccent от Win&Win.
Купил такую в британском интернет-магазине и сейчас ей стреляю.
Качество действительно китайское. Втулка под верхний стабилизатор тоже вбок немного смотрит. Все остальное в норме. Замки идеальные.
Настраивается легко и очень точно, настройки держатся отлично.
После KAP Winstar II заметно легче, удобнее накладка и гораздо меньше вибраций после выстрела.
Так что в принципе устраивает.

После этого в руках держал еще одну.
У нее с верхним стабилизатором все в порядке было, зато втулка с резьбой под плунжер немного наклонена, так что плунжер чуть вверх торчит.
Итого: из двух рукояток - две с браком.
Такое ощущение, что весь брак от производства InnoCarbon красят в другие цвета и клеят надпись Made in China.
Интересно, они вообще бывают без брака?

Бывают программки, которые умеют умеют захватывать видео прямо с экрана с выделенной области.

Ну наконец-то.
Выкладываю себя и прошу совета - по своей технике стрельбы.
Для примера - первые два выстрела в начале тренировки.
Третий - ближе к концу тренировки. Для полного выявления ошибки - постреляли как на соревнованиях, на запись, на результат (даже мандражик немного поймали).
Типичный случай, когда устаю. Такой вот выпуск с отлетом пальцев вправо, задержкой отхода руки назад.
При этом есть ощущение того, что на правой стороне присутствует некоторое напряжение в бицепсе и грудной мышце.
Предполагаю, что задержка происходит из-за того, что эти мышцы не расслаблены.
Они расслабляются после выпуска с небольшой задержкой, что на видео в принципе видно.
Думаю, ошибка типичная - не раз видел по ТВ, как в финалах так происходят срывы (чаще всего у итальянцев).
Может подскажете, как с этим можно бороться...

http://www.youtube.com/watch?v=gT2GIvqf6v8

Мне сильно не понравились на ней регулировки соосности плечей.
Процесс примерно такой:
1. Снимаешь тетиву и плечи.
2. Раскручиваешь винты на замке.
3. Перставляешь шайбы.
4. Закручиваешь винты на замке.
5. Собираешь лук и ставишь тетиву.
6. Смотришь соосность плечей.
7. Повторяешь несколько раз пункты 1-6, пока не настроишь лук. В среднем - 3-4 раза.
У корейских рукояток поудобнее сделано - все регулируется на собранном луке. Ничего разбирать-собирать не надо.

Любой цианокрилат-клей подходит.
У "момента" бутылочки очень удобные.
На рынках иногда попадается то же самое, только бутылочки по 50 и даже 100 грамм бывают. Китайского производства. Стоит сильно дешевле.
Но мне больше нравятся клей-гель (тоже на цианокрилате).
Им аккуратнее получается, а то простой клей бывает растекается. А гелевый - нет.
Кстати, фирменный клей - практически то же самое. Я читал состав на Arizona Fast Set Glue.
Тот же цианокрилат, только цена 2.78 фунта за 3 грамма.
А если нет разницы...

У слишком длинных перьев (резиновых, пластмассовых) еще один недостаток есть - быстрее деформируются и чаще рвутся, если несколько стрел в одну мишень стрелять.
Если щит раздолбан и стрелы насквозь пролетают - умираю тоже с одного раза.
Натуральные (или под натуральные) после такого дела пальцами поправишь и нормально дальше работают.

Слишком большие и тяжелые перья могут нарушить центровку стрелы. Например FATBOY или BEMAN 9.3 имеют стандартный 80 грановый наконечник. С большими резиновыми перьями центр тяжести смещается практически к середине стрелы. На них точно лучше натуральные клеить.

А спинвины все же клеятся с винтом. По крайней мере, в инструкции, что к ним в комплекте идет - на картинках так нарисовано. 
Вообще - на алюминии их ни разу не видел.

Вообще, я так понимаю - отдельно перья рассматривать смысла нет, нужно учитывать такие параметры:
1. Где стрелять и на какие дистанции. На улице все стреляют тонкими алюминий-карбон стрелами (ACE, х10). Классики обычно лепят спинвин.
Блочники сейчас все больше лепят Plasti-Fletch - маленькие жесткие пластиковые перья с ребрами жесткости.
В помещениях стараются использовать стрелы потолще (алюминий или карбон), естественно перья там должны быть побольше.
Сейчас многие спортсмены накупили рукояток W&W INNOCARBON, спроектированных именно под тонкие "уличные" стрелы. На них проблематично настроить лук с толстыми стрелами - при "правильных" настройках большие перья задевают рукоятку и полочку.
2. Насколько подходящие стоят наконечники. Если в наличии только легкие наконечники - перышки придется ставить полегче (соответственно поменьше). Ситуация усугубляется, если вы хотите поставить хвостовики - Pin Nock - они еще больше утяжеляют заднюю часть стрелы. Наклейки под перья тоже утяжеляют.
3. Насколько стрела подходит по жесткости под лук. Например, классики, если пытаются стрелять FATBOYями (самые мягкие - 500, довольно жесткие). Тогда нужно и наконечник помассивнее (бывают в природе на 150 гран) и перья полегче, но побольше (натуральные). А еще лучше - поставить плечи на 25кг
4. Какая стоит полочка. Некоторых магнитные полочки  предназначены только под тонкие стрелы. С толстыми стрелами (и большими перьями на них) - либо рвутся перья, либо ломается полочка.
5. Кривизна ваших стрел. Если у вас деревянные или кривые дешевые карбоновые стрелы - перья тоже нужно покрупнее для увеличения точности.
6. Погодные условия. Зимой на улице резиновые перья становятся хрупкими и ломаются - лучше клеить натуральные. С натуральными перьями сложно сделать много одинаковых стрел - все перья немного разные.

Проще всего - посмотреть, чем стреляют лучшие стрелки (особенно чемпионы) и просто скопировать.
Поправьте, если не прав - я самоучкО.

Да я уже понял, что что-то не то. Молочная кислота в мышцах стала выделяться и пальцы на правой руке "опухли".
Ну ладно - за 3 дня восстановлюсь.
Все равно в тир до 3 января не работает.